李砚在办公室坐了一会儿，处理完邮件和几份需要签字的设计部报告，十点半起身去三楼的工作室。
ysl的高级成衣工坊设搬到了总部大楼的三层，占据了整层楼面的三分之二，分为两个核心部门——tailleur（套装工坊）和flou（裙装工坊）。
tailleur负责结构感强的外套、夹克、裤装等需要硬挺廓形的品类，flou则专注处理真丝、雪纺、薄纱、蕾丝等垂坠感面料的裙装和上衣。
皮拉蒂这大叔溜号去意大利的速度让擅长跑路的李砚也是一愣。
皮拉蒂:“布鲁斯，我得回趟家，有件事很重要，至于什么事，你别问，帮我盯着一下工坊”
踏马的，说完就跑，根本不给自己开口的机会。
这跑路的功夫比某位“天跑者”还会跑。
李砚走进tailleur工坊的时候，皮拉蒂的首席裁缝师克莱门特·杜邦已经带着两名助手等在了人台前。
克莱门特在ysl工作了十七年年，从伊夫·圣罗兰还在世的时候就在这间工坊里剪裁，经历过品牌的鼎盛、低谷、数次易手，见证过toford时代的辉煌，也熬过了一段没有创意总监的混乱日子。
伊夫圣罗兰2002年退休的时候，克莱门特是工坊里最早选择留下的人之一。
“布鲁斯，你来的正好。”克莱门特没有用敬语，在李砚之前，他和历任创意总监都是直呼其名很有性格的一位裁缝。
“第二十号款的坯衣出了点问题。”
李砚走过去，在巨大的落地镜前停步。
人台上套着一件棉布坯衣，轮廓看得出是一件结构极简的及膝外套——落肩设计，没有垫肩，没有衬里，没有任何装饰性裁剪，连省道都是隐形的。
坯衣所用的素白棉布带着轻微的颗粒感，在工坊的白炽灯光下显出粗砺而克制的质地。
皮拉蒂三周前交出的设计草图，经过工作室与工坊的数轮讨论，由克莱门特和他的助手在工坊完成第一版坯衣，这应该已经修改过了
“哪有问题？”李砚问。
“肩线和袖笼的衔接，你看。”克莱门特把外套从人台上取下来，翻转过来露出内里的结构，他戴着顶针的右手在袖笼的弧线上比划了一下。
“皮拉蒂先生草图上的落肩幅度到这里，但这个位置的面料堆量我不满意。
我按他的要求做了最少的剪裁处理，但袖笼的深度必须让出来至少