其实巴黎世家这个品牌在尼古拉•盖斯奇埃尔离开前往lv担任艺术总监后的销售额还不错。
2014年品牌仍实现了两位数增长，营收约35亿欧元。
但在创意话语权、行业影响力和品牌独特性上，它经历了王大仁为艺术总监的黯淡无光的失魂期。
如果不是2015年denagvasalia接手巴黎世家，品牌迎来了戏剧性的重生，巴黎世家会直接落入低谷。
现实里开云选择当时年仅28岁的美国华裔设计师王大仁作为继任者。
这是是一次典型的商业优先决策。
开云管理层看中亚历山大王的年轻影响力、街头风格和亚洲市场号召力，但这次任命从一开始就埋下了失败的种子。
一个就是风格基因的根本冲突。
王大仁擅长的是纽约街头运动风——简约、实用、带点叛逆的酷感，而巴黎世家的核心是欧洲高定基因——建筑感、雕塑性、精湛的工艺和未来主义的想象力。
两者几乎没有交集。
他试图将自己的风格强加给巴黎世家，结果就是是，设计失去了标志性的建筑廓形和实验精神，变得线条僵硬、平淡无奇。
秀场作品既不像巴黎世家，也不完全是王大仁自己的风格，陷入了尴尬的四不像境地
所以他被《卫报》批评：“dior关乎女性主义，chanel是酷雅，那么同样有着高贵出身的balenciaga呢？他显然没有给出更好的答案。”
而且王大仁没有创造任何经典。
盖斯奇埃尔留下了机车包、riat包、机器人legggs、乐高鞋等无数经典。
而王大仁在三年任期内推出的ledix手袋和cable手袋，虽然在街拍中偶尔露面，但从未成为真正的itbag，更无法与机车包相提并论。
所以一个品牌换艺术总监，真的需要看气运，换不好容易成二流，那些对手品牌巴不得你赶紧掉下去，市场就那么大点，谁都想多赚点。
上午九点整，李砚的车子缓缓驶入地下停车场。
电梯直达顶层，李砚走出电梯，希尔已经在门口等候。
“布鲁斯，早上好，您的日程已经安排好了。上午九点半，与艾琳和索菲娅召开2011春夏系列最终审核会议。
十一点，与开云集团ceo弗朗索瓦-亨利·皮诺视频会议，讨论华伦天奴整合、扩张等事宜。
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